گریٹ اسموکی ماؤنٹینز نیشنل پارک

میری بلند ترین چوٹیوں سے، ایک نیلی دھند میری پہاڑیوں پر سے گزرتی ہے اور میری وادیوں میں بس جاتی ہے، جس سے مجھے اپنا نام ملا ہے۔ یہ دھویں کی طرح لگتی ہے، لیکن یہ درحقیلقت میرے لاکھوں درختوں کی ایک دھندلی سانس ہے، زندگی کی ایک بھاپ جو مجھے پراسراریت میں لپیٹ لیتی ہے۔ میں قدیم ہوں، میرے گول پہاڑ وقت کے ساتھ ہموار ہو گئے ہیں، جو راکیز کی تیز، جوان چوٹیوں سے کہیں زیادہ پرانے ہیں۔ میرے جنگلات کے اندر، کالے ریچھ خاموشی سے گھومتے ہیں، اور میری چٹانوں کے نیچے زمین پر کسی بھی دوسری جگہ سے زیادہ قسم کے سیلامینڈر چھپے ہوئے ہیں۔ میں تیز بہتی ندیوں، پرسکون کھاڑیوں اور بلند و بالا جنگلات کی دنیا ہوں۔ ہزاروں سالوں سے، میں نے اپنی مٹی میں کہانیاں سنبھال رکھی ہیں، ان لوگوں کی کہانیاں جو میرے راستوں پر چلے اور ان مخلوقات کی کہانیاں جنہوں نے میرے سائے میں اپنے گھر بنائے۔ میں عظیم دھواں دار پہاڑوں کا قومی پارک ہوں، پتھر، پانی اور پتوں میں لکھی ہوئی کہانیوں کی ایک زندہ لائبریری، جو شمالی کیرولائنا اور ٹینیسی کی سرحد پر پھیلا ہوا ہے۔

اس سے بہت پہلے کہ مجھے کوئی اور نام دیا جاتا، میں چیروکی لوگوں کا عزیز گھر تھا۔ ہزاروں سالوں سے، ان کی زندگیاں میرے تانے بانے میں بُنی ہوئی تھیں۔ وہ میری تال کو سمجھتے تھے، میرے جنگلات میں ہرن اور ریچھ کا شکار کرتے، میری ٹھنڈی ندیوں میں مچھلیاں پکڑتے، اور میرے زرخیز دریا کے کناروں پر مکئی، پھلیاں اور کدو بوتے تھے۔ ان کے گاؤں میری کھاڑیوں میں بسے ہوئے تھے، اور ان کی مقدس ترین کہانیاں میری بلند ترین چوٹیوں پر پیدا ہوئیں۔ میں صرف ایک جگہ نہیں تھا جہاں وہ رہتے تھے؛ میں ان کی دنیا کا دل تھا، ایک روحانی پناہ گاہ۔ لیکن 1830 کی دہائی میں، اس سرزمین پر ایک بڑا دکھ چھا گیا۔ چیروکی لوگوں کو اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ایک المناک سفر جسے اب آنسوؤں کی پگڈنڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ مشکلات اور نقصان کا وقت تھا۔ پھر بھی، کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک پرعزم گروہ، جسے اب چیروکی انڈینز کا مشرقی بینڈ کہا جاتا ہے، وہیں رہنے میں کامیاب رہا۔ آج، وہ میری سرحدوں کے بالکل ساتھ زمین پر رہتے ہیں، ایک خودمختار قوم جو اپنی زبان، ثقافت اور روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جو ان کی لچک اور مجھ سے اٹوٹ تعلق کا ایک طاقتور ثبوت ہے۔

چیروکی کے بعد، نئے لوگ آنے لگے۔ یورپی آباد کار، زمین اور ایک نئی زندگی کی تلاش میں، میری الگ تھلگ وادیوں میں لکڑی کے کیبن اور چھوٹے فارم بنائے، جنہیں وہ "کووز" کہتے تھے۔ وہ ایک ناہموار، خود کفیل زندگی گزارتے تھے، ان کی برادریاں چھوٹی اور پھیلی ہوئی تھیں۔ کچھ عرصے تک، میں ان سب کو سنبھال سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی 19 ویں صدی 20 ویں صدی میں بدلی، ایک نئی اور طاقتور قوت آئی: بڑے پیمانے پر صنعتی لکڑی کی کٹائی۔ بڑی لکڑی کی کمپنیوں نے میری زمین کے وسیع حصے خرید لیے۔ میرے جنگلات کی خاموشی بھاپ کے انجنوں کی دھاڑ اور آریوں کی مسلسل کاٹ سے ٹوٹ گئی۔ پورے پہاڑی سلسلے، جو کبھی قدیم، دیو ہیکل درختوں سے ڈھکے ہوئے تھے، ننگے کر دیے گئے۔ لکڑی کی کٹائی کے آپریشن تباہ کن تھے، جس سے بڑے پیمانے پر مٹی کا کٹاؤ ہوا جس نے میرے دریاؤں کو بند کر دیا اور رہائش گاہوں کو تباہ کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ مجھے کھایا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیچا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو میری جنگلی خوبصورتی سے محبت کرتے تھے، یہ محسوس کرنے لگے کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو عظیم دھواں دار پہاڑ ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گے، اور ٹھنٹھوں اور داغدار زمین کا ایک بنجر علاقہ بن جائیں گے۔ ان پہاڑوں کی روح خطرے میں تھی۔

مجھے بچانے کی لڑائی کسی اور جیسی نہیں تھی۔ زیادہ تر قومی پارک اس زمین سے بنائے گئے تھے جو حکومت کے پاس پہلے سے موجود تھی، لیکن میں مختلف تھا۔ میں ہزاروں الگ الگ ٹکڑوں سے بنا تھا — چھوٹے خاندانی فارم، گھر، اور لکڑی کی کارپوریشنوں کی ملکیت والے بڑے حصے۔ مجھے بچانے کا مطلب ہر ایک ٹکڑے کو خریدنا تھا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو ناممکن لگتا تھا، لیکن لوگ پرعزم تھے۔ ہوریس کیفرٹ نامی ایک مصنف نے میری خوبصورتی اور پہاڑی ثقافت کے بارے میں پرجوش انداز میں لکھا، جبکہ جارج ماسا نامی ایک فوٹوگرافر نے دلکش تصاویر کھینچیں جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ کیا داؤ پر لگا ہے۔ ٹینیسی اور شمالی کیرولائنا میں ایک بڑی فنڈ ریزنگ مہم شروع ہوئی۔ ہر طبقے کے لوگوں نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے، دیا۔ اسکول کے بچوں نے اپنے پیسے، سکے اور ڈائمز جمع کرکے عطیہ کیے۔ اس تحریک کو ایک طاقتور اتحادی اس وقت ملا جب جان ڈی راکفیلر جونیئر نے उदारता سے 5 ملین ڈالر کا عطیہ دیا، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی، جو ریاستوں کی طرف سے جمع کی گئی ہر ڈالر کے برابر تھی۔ لیکن یہ فتح تلخ تھی۔ پارک بنانے کے لیے، 1200 سے زیادہ خاندانوں کو اپنے گھر اور زمین بیچنی پڑی، ان جگہوں کو پیچھے چھوڑ کر جہاں ان کے خاندان نسلوں سے رہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ آخر کار، 15 جون 1934 کو، مجھے باضابطہ طور پر ایک قومی پارک کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد، سولین کنزرویشن کور کے نوجوان آئے۔ انہوں نے وہ پگڈنڈیاں، پل اور کیمپ گراؤنڈز بنائے جو آج بھی زائرین استعمال کرتے ہیں، لکڑی کی کٹائی سے لگے کچھ زخموں کو بھرتے ہوئے۔ 2 ستمبر 1940 کو، صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نیو فاؤنڈ گیپ پر کھڑے ہوئے اور مجھے باضابطہ طور پر امریکی عوام کے لیے وقف کر دیا، جو سب کے لیے ہمیشہ کے لیے امن اور خوبصورتی کی جگہ ہے۔

آج، میں پناہ اور حیرت کی جگہ ہوں۔ ہر سال مجھ سے ملنے والے لوگوں کی تعداد امریکہ کے کسی بھی دوسرے قومی پارک سے زیادہ ہے۔ وہ میری پگڈنڈیوں پر پیدل چلنے، میرے آبشاروں کو دیکھنے اور زندگی کے اس ناقابل یقین تنوع کا مشاہدہ کرنے آتے ہیں جس کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ میں 19,000 سے زیادہ دستاویزی انواع کے لیے ایک پناہ گاہ ہوں، سب سے بڑے کالے ریچھوں سے لے کر چھوٹے کیڑوں تک۔ ہر موسم گرما میں، ایک جادوئی نمائش میں، ہزاروں ہم وقت ساز جگنو میرے جنگلات کو ایک ساتھ روشن کرتے ہیں، ایک ایسا تماشا جو زمین پر کہیں اور نہیں ملتا۔ میں اس بات کی زندہ یادگار کے طور پر کھڑا ہوں کہ جب لوگ کسی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تو کیا ممکن ہے۔ میں بچوں کے پیسوں اور مخیر حضرات کے لاکھوں کا نتیجہ ہوں، پرجوش آوازوں اور سخت محنت کا۔ میری کہانی نقصان، لچک اور دوبارہ جنم کی ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرے راستوں پر چلیں، میرے درختوں سے گزرتی ہوا کی سرگوشی سنیں، اور میری جاری کہانی کا حصہ بنیں — تحفظ، تعلق اور فطرت کی لازوال طاقت کی کہانی۔